Подшивка свесов кровли и монтаж водосточной системы – это последние этапы внешнего устройства дома. Если грамотно установленная водосточная система обеспечивает защиту от сырости и надёжное водоотведение, то назначение подшивки – это предотвращение проникновения нежелательных гостей из мира диких птиц и зверей, уменьшение намётов мусора в виде листьев, перьев и других предметов, что служит благоприятной средой для развития патогенных процессов, а также придание строению завершенного вида.
Перед выполнением подшивки свесов и карнизов кровли необходимо принять решение об утеплении строения. Если дому оно необходимо, но вот прямо сейчас весь дом утеплять по каким-либо причинам не планируется (например, остановились на «мокром» варианте отделки фасада и ожидаете завершения периода усадки), то можно выполнить местное утепление по периметру так, чтобы утеплитель закрывал верх стены и выступал вниз за уровень монтажа подшивки. Это необходимо, поскольку в последствии выполнение утепления без демонтажа соффитов не представляется возможным.
Итак, вопрос с утеплением (при его необходимости) решен, можно приступать к выполнению работ по устройству водосточной системы и подшивки свесов кровли. Лучше всего эти два вида работ делать одновременно, поскольку выполненные в определённой последовательности они дадут максимально качественный результат (также бонусом может служить скидка от объёма работ).
Для наглядности разберём поэтапное выполнение этих работ на примере нового строения, у которого готовы стены и накрыта кровля.
Этапы работ в этом случае будут выглядеть следующим образом:
I. Первое, что нужно сделать – это определиться, какой длинны будут свесы кровли. Как показывает практика, наиболее часто выбираемый вариант – 50 см от кончика свесов до стены по прямой, хотя в зависимости от дальнейших планов на обустройство он может отличаться от данного размера.Выбрав размер, необходимо произвести подрезку стропильной системы таким образом, чтобы срез стропил по вертикали составлял угол в 90° к горизонту, а по горизонтали все стропила выстраивались в единую линию. Для этих целей понадобятся рулетка, уровень, бензо- или электропила либо электролобзик. В случает если уровень не лазерный, то дополнительно необходим будет шнур для выстраивания прямой линии подрезки.
II. Подрезка готова и радует глаз своей идеальной геометрией. Следующий этап – монтаж каркаса под соффит и водосточную систему. Он включает в себя установку лобовой доски, начальной планки (капельника), доски, соединяющую свисающий край стропил и стену, а также брусок, создающий линию параллельную свесу лобовой доски по всей длине стены.Лобовая доска (предпочтителен размер 150Х25Х6000) соединяет стропила с внешней их стороны без зазоров, нижний её край выступает за стропила на размер толщины доски и бруска, т.е. в итоге должна получится параллельная горизонту плоскость «нижний срез лобовой – нижний срез бруска». Отдельно хотелось бы заострить внимание на самой распространённой ошибке кровельщиков. Исходя из нашей практики, 9 из 10 кровель имеют неправильно установленную начальную планку (капельник). Данная ошибка имеет существенное влияние на качество водоотведения! В процессе работы бригады, выполняющей устройство кровли, обратите внимание на расстояние от лобовой доски до края начальной планки. Оно должно составлять ~ 4 см при планировании водосточной системы из ПВХ и чуть меньше (~ 3 см) при металлической, и никак не быть вплотную к лобовой! Иначе при осадках незначительной интенсивности либо оттепели вся влага в соответствии с законами физики пойдёт не в водосточный желоб, а на внутренние поверхности свесов кровли! Если же капельник будет выступать больше, то при интенсивных осадках есть риск перелива воды через край желоба, хотя эту проблему можно решить приобретением водосточной системы большего, чем планировалось, диаметра (что дороже).Капельник крепится к обрешетке кровли.Доска, соединяющая свисающий край стропил и стену, нужна для того, чтобы дать точку опоры бруску, к которому будет крепиться соффит. Она крепится к лобовой доске сразу под стропилом и с противоположной стороны либо на уголок к стене либо на брусок, верхний конец которой прикреплён к стене. Толщина доски 25-30 мм.На доску на всю длину свеса кровли вплотную к стене прибивается брусок сечением 50Х20.
III.Каркас установлен, и можно приступать к монтажу соффита. Для этого к стене крепится J-планка, точки крепления располагаются через каждые 40 см либо в соответствии с инструкцией производителя. J-планка будет скрывать срез панели соффита. Соффит вставляется в J-планку таким образом, чтобы иметь возможность «гулять» при перепаде температур, т.е. не доходя до стены ~ 3 мм. С противоположной стороны соффит крепится к нижней грани лобовой доски, также не доходя до её внешнего угла на 3 мм. Кроме того, технологической зазор в 1,5-3 мм нужно соблюдать между шляпкой самореза и самой панелью. Саморез вкручивать необходимо строго по центру монтажной прорези. Панели друг к другу крепятся посредством замка.
IV.Завершив работы по подшивке свесов кровли, необходимо выполнить замер наружного края полученной конструкции от верха лобовой доски до нижней точки соффита, а также измерять точную длину свеса кровли. От внешней грани лобовой доски по направлению к стене размер составит порядка 25 мм. Таким образом рассчитываются размеры металлической планки, которая будет закрывать наружный край подшивки свесов кровли. Данную планку не купишь готовой в магазине, так как она изготавливается точно по размерам заказчика.При заказе металлической планки нужно учесть, что полученная при замерах высота должна быть увеличена на размер завальцовки металла! Этот ньюанс нужно будет отдельно оговорить с гибщиком.Также на этом же этапе нужно решить, каким образом будут закрыты оставшиеся треугольные отверстия с торцов свеса кровли. Здесь возможно два варианта: зашить соффитом или заказать металлическую пластину. И тот, и другой вариант имеет место быть, работы выполняются по аналогичному алгоритму.
V.Установка металлической планки. Здесь всё просто – впритык к полученной конструкции на саморезы в цвет металла.
VI.Теперь можно приступать к навесу водосточных желобов. Правильная установка водосточного желоба подразумевает максимально глубокое вхождение капельника во внутрь желоба в его наивысшей точке уклона. Сам желоб располагается так, чтобы обеспечить максимальный уклон по всей длине свеса кровли, при этом капельник не должен выходить за пределы верхней границы желоба, а лучше быть ниже её. Чем больше этот уклон и шире просвет желоба, тем эффективней отведение осадков. Если длинна свеса кровли не позволяет обеспечить достаточный уровень уклона, то делают «ломанную» линию водосточной системы, например, уклон от цента в оба угла свеса, с установкой двух водосточных труб.Определившись с линией уклона, намечают нижнюю границу желоба и приступают к установке держателей. Их прикрепляют таким образом, чтобы углубление просвета держателя располагалось на линии нижней границы желоба.После установки держателей собирается сам водосточный желоб. Помимо самого желоба понадобятся заглушки на срез, соединительные элементы и воронка, отвечающая за направление осадков в водосточные трубы.
VII.Направление водосточной трубы зависит от планов по использованию осадков. Зачастую дачники используют дождевую воду для полива (отводят в баки и цистерны), иногда предусмотрено пополнение искусственных водоёмов (трубы имеют продолжение, скрытое под газоном), отведение в специальные дренажные каналы либо просто сток в сторону от фундамента и дорожек. В зависимости от выбранной цели рассчитывается количество необходимой длины труб, угол монтажа, направление и количество доборных элементов.